Passender Lüfter

Etliche Heimzüchter gehen auf Nummer sicher und kalkulieren den Lüfter gerne mal 1 bis 2 Nummern größer, als es für das zur Verfügung stehende Raumvolumen eigentlich notwendig wäre. Dies macht zwar durchaus Sinn – vor allem, wenn die Anlage an eher suboptimalen Orten (Dachboden, Waschküche) aufgebaut werden – sollte aber nicht übertrieben werden. Leistungstärkere Lüfter sind auch deutlich lauter und eine Abluftleistung von über 1000m³/h braucht in einem XS-Zelt wirklich keiner.

sorgfältige Verbauung

Achtet darauf, daß der Lüfter einigermaßen fest verbaut ist. Vor allem sollte man darauf achten, das entstehende Vibrationen nicht an z.B das Zeltgestänge übertragen wird, da dies wie ein Verstärker wirkt und ggfls. sogar Schwingungen an Bodenstrukturen weitergeleitet werden. Das freut den Untermieter nicht besonders. Als beste Lösung kann in den meisten Fällen das freie Aufhängen ohne Kontakt zu Zeltwänden etc. angesehen werden.

Schallschutzschläuche

Viel Lärm kommt direkt durch die Schläuche, die Lüfter mit Aktivkohlefilter bzw. den Luftausgängen verbinden. Vor allem bei leistungstarken Lüftern schwören viele Grower deshalb auf den Einsatz von sogenannten Schallschutzschläuchen, die im Inneren ähnlich wie bei der Thermoisolierung beim Hausbau mit Mineralwolle gefüttert sind. Diese sind zudem sehr hitzebeständig, so daß keine Probleme bei der Abfuhr von z.B von hochwattigen NDL-Lampen hocherhitzer Luft zu befürchten ist. Vorsicht beim Einbau: das Material ist Glaswolle nicht unähnlich und kann zu unangenehmen Reizungen der Haut führen.

Schalldämpfer

Wenn das nichts hilft, wäre als nächster Schritt ein Schalldämpfer (Rohrschalldämpfer) anzudenken. Diese sehen aus wie Schalldämpfer von Motorrädern und werden einfach in die bestehen Anlage eingeschleift. Die Anschlussgrößen sind kompatibel zu den üblichen Maßen an Lüfter und Filtern, so daß die Erweiterung meist sehr einfach vorzunehmen ist. Nachteil: die Schalldämpfer haben ein relativ hohes Eigengewicht, so daß bei
billigeren Boxen oftmals die Belastungsgrenzen des Zeltgestänges zu bedenken sind. Einige Hersteller haben ihr Augenmerk deshalb auf größere Toleranzgrenzen gelegt – so z.B beim Growlab.

Schallschutzlüfter

Die High-End-Lösung ist natürlich direkt den Lüfter zu kapseln. Diesem Prinzip folgen gängige Schallschutzlüfter, die im Inneren mit Schaumstoff oder ähnlichen Materialien ausgestattet sind. Dies mindert die nach außen dringenden Betriebsgeräusche ganz enorm und stellt so wohl das Best-Practise dar. Allerdings sind diese Schallschutzlüfter leider erheblich teurer als normale Lüfter und auch von ganz erheblichen Eigengewicht. Billigere Tragekonstruktionen haben damit öfters Probleme, so daß sich eine Platzierung am Boden empfiehlt.

• einfach Pappfilter
• Eindrehfilter aus watteartiger Cellulose
• Pfeifenfilter (auch für z.B Blunts geeignet)

Pappfilter – Filtertips

Ältere Raucher (ja lieber Biedermeier-Aktivisten – die gibt es) kennen noch Zigarettensorten, die zwar mit Filtern ausgestattet sind, diese jedoch vorrangig zur Vermeidung von Tabakkrümmel im Mund gedacht waren und keine Filterung als solche gewährleisteten. Zu diesem Zweck griffen die Hersteller zu einfachen, kleinen Papprollen, die den Zigaretten aufgesteckt wurden (teilweise auch mit Schnüren fixiert, wie bei manchen asiatischen Sorten). In heutiger Zeit bekommt diese Pappfilter separat in verschiedenen Breiten und Längen zur “Selbstkonfiguration”. Auch Liebhaber von konischen Rollformen finden spezielle, auf diese Drehart zugeschnittene, Filtertips. Manche Hersteller von Zigarettenpapier legen solche Pappfilter auch gleich ihren Erzeugnissen bei.

klassische Eindrehfilter

Typische Zigarettenfilter zum Eindrehen (oder auch die an fertigen Zigaretten) bestehen aus Cellulose (Zellstoff aus Holz gewonnen) und verhindern nicht nur Tabakbrösel im Mund, sondern reduzieren auch die Aufnahme von Kondensat und anderen, bei der Tabakverbrennung entstehenden, Schadstoffen. Erhältlich sind solche Zigarettenfilter in verschiedenen Dicken, um den verschiedenen Rollgewohnheiten der Raucher gerecht zu werden. Slim-Filter (die schlanke Variante) gewinnen immer mehr Zuspruch unter Rauchern, die eher dünne Kippen bevorzugen.

Manche dieser Filter besitzen in der Mitte eine kleine Kammer mit Aktivkohle, die eine zusätzliche Filterleistung verspricht und den Rauch noch einmal etwas angenehmer und milder macht. Nachteil bei dieser Variante: Aktivkohlefilter sind nur schwer individuell zu kürzen, ohne daß die Füllung verloren geht.

Pfeifenfilter

Steckfilter für Tabakpfeifen sind ebenfalls (aber nicht immer) in Aktivkohlevariante erhältlich und verursachen neben dem Filterungseffekt auch eine deutliche Abmilderung des oftmals sehr scharfen Pfeifengeschmacks. Normalerweise besitzen diese Pfeifenfilter eine Dicke von 9mm, was genau passend für die meisten Varianten von klassischen Tabakpfeifen ist, aber leider zu groß für etliche Modelle an Purepipes und anderen “Szenepfeifen”. Als überaus praktisch erweisen sich Pfeifenfilter allerdings für das Rollen von Blunts und mehrblättrigen Zigaretten.

Pfeifenfilter sind keine Einwegfilter und können – je nach Belastung – für mehrere Rauchvorgänge herhalten.

Am besten ohne Strom !

Die natürliche Unverträglichkeit von offenen elektrischen Anlagen (Vorschaltgeräte, Mehrfachsteckdosen, etc) mit Feuchtigkeit forciert den Wunsch nach einer möglichst stromfreien Anlage, was aber bislang an der Notwendigkeit des Einsatzes einer Pumpe und auch einer meist digitalen Steuereinheit, mindestens aber eine Zeitschaltuhr scheiterte.

Autopot Grundeinheit 1POT

Für Doppeltopfspieler: Autopot Easy2Grow

Modularer Aufbau

Die Topflösungen des Autopot Systems sind durchgehend modular, so daß es der Gärtner ideal auf seine ganz persönlichen Bedürfnisse ausrichten kann. Zentral sind hierbei zwei Grundvarianten:

• 1Pot – der Einzeltopf
• Easys2Grow – der Doppeltopf

Anhand dieser Module läßt sich die zur Verfügung stehende Grundfläche ideal ausnutzen, was vor allem in meist eher engen Growzelten eine echte Erleichtung ist.

Für Beete: Autopot Aquabox Spyder

Gelungener Homebox-Erbe: das Growlab

Das Growlab erfindet das Rad nicht neu, sondern bietet auf Basis der bewährten Modelle sinnvolle Weiterentwicklungen, die dem Grower zum einem das Leben erleichtern, aber auch ein deutliches Plus an
Equipmentfreundlichkeit mitbringen. So gehört nun einer der eher ärglichen Aspekte der Vorgängermodelle
der Vergangenheit an: die Robustheit der Reißverschlüsse lassen nun auch grobere Handhabung zu und reißen nicht mehr so schnell ab. Grobmotoriker und Samtpfotenskeptiker werden aufatmen. Ein weiteres Plus des Growlabs liegt in den erhöhten Belastbarkeit des Gestänges. Bis zu 45kg Belastbarkeit erlauben auch den Einsatz von gewichtiger und vor allem mehr Hardware. Auch der Lichtreflexion des Innenbeschichtung wurde eine Verbesserung gegönnt. Streulicht hat hier kaum noch eine Chance.
Bemerkenswert sind die Thermodaten des Growlabs. Lediglich 3% der im Inneren durch die Beleuchtungsanlage produzierten Hitze wird nach außen abgegeben (97% Thermoprotektion).

Platz für die kleinste Hütte

Erfreulich ist auch die breite Auswahl an Modellen verschiedenster Größe. So können nebst Kleinboxen für z.B Stecklinge (GL 40 mit 40cm x 40cm x 120xn) natürlich auch Idealboxen für so ziemlich jeder Raumgröße erworben werden. Das größte Modell GB290 ist mit fast drei Metern Länge und Breite und zwei Metern in der Höhe fast schon bewohnbar.

Sichtfenster noch nicht bei allen Modellen

Eine Besonderheit bieten im Moment leider noch nicht alle Größen des Growlabs: das praktische und verschließbare Sichtfenster der GL80, GL120 und der GL145 soll laut Herstellerauskunft jedoch in Zukunft auch den anderen Boxen spendiert werden.

Eisbongs

Die einfachste Art der Rauchkühlung: Eisbongs (Icebongs) verfügen über Einkerbungen am Bonghals, die als Halterung für eingefüllte Eiswürfel dienen. Der Rauch wird beim Ziehen an den Eiswürfeln vorbei gekühlt, was einen deutlichen frischeren Effekt zur Folge hat. Zu beachten ist hierbei, daß die Eiswürfel groß genug sein müssen, um bei den üblichen Bongdurchmessern halt zu finden. Wer bei Plus-Temperaturen raucht (also nicht in einer der typischen Studentbuden) muss auch den mit der Zeit steigenden Wasserspiegel im Auge behalten (oder das Kickloch verschließen). Normale Bongs ohne Kerben lassen sich leicht durch sogenannte Eishalterungen nachrüsten.

Eisbong von Weedstar

Bongs mit Diffusorkupplung

Der erste Schritt, um den normalerweise eher scharfen Rauch einer Bong auf ein verträgliches Maß herunter zu mildern, ist die Verwendung einer Diffusorkupplung.
Diese unterscheidet sich optisch in erster Linie durch das geschlossenen und gelöcherte (manchmal auch geschlitzte) Ende des Chillums. Eine solche Vorrichtung bewirkt, daß der Rauch nicht ungebremst in das Fallrohr schießt, sondern verwirbelt und so mit Luft angereichert wird, was zur Folge hat, daß unangenehme Begleiterscheinungen wie Kratzen im Hals und die so gefürchteten Hustenanfälle deutlich reduziert werden können. Allerdings geht hierdurch auch das Kick-Feeling, auf das viele Bongfreunde explizit Wert legen, etwas verloren. Auch führen Verschmutzungen im Diffusor zu höheren Aufwand beim Reinigen desselben – der Schmandrückstände in der Pfeife selbst werden jedoch geringer ausfallen.

Bongs mit Inline-Perkolatoren

Hier greift das gleiche physikalische Prinzip wie bei Diffusoren, wobei im Falle einer Perkolatorbong, der Rauch nicht bereits im Chillum verwirbelt wird, sondern erst im Hals der Bong. Je nach Größe der Pfeife beschränken sich die Möglichkeiten nicht nur auf einen Perc-Reaktor, sondern bei einer Vielzahl von größeren Pfeifen können auch schon mal 2 oder 3 Perkolatorblöcke ihren Dienst tun. Auf ein Kickloch muss der Raucher per Perkolatorbongs jedoch verzichten. Der gewohnte Effekt wäre durch die anschließende Dämpfung jedoch ohnehin nicht mehr gegeben. Etwas schwierig gestaltet sich die Reinigung von Percs: Die Inline-Reaktoren müssen im besten Fall mit Hilfe eines Drahtes o.ä herausgezogen werden, was natürlich die Gefahr der Beschädigung erhöht. Andere Pfeifen bieten diese Möglichkeit nicht. Putzwillige müssen sich in solchen Fällen auf Einweichsession gefaßt machen.

Bong mit Doppel-Perc

Bongs mit Vorkühler

Normalerweise sind Vorkühler separat in den passenden Schliffgrößen erhältlich. Etliche Hersteller gehen mittlerweile jedoch dazu über, diese Helferlein gleich mit der Bong zu liefern. Das Prinzip ist einfach: zwischen Chillum und Kopf wird einfach ein zweiter Wassertank montiert, der a.) das Wasservolumen und damit die Rauchkühlung erhöht und b.) auch gleich als Schmutzfänger fungieren kann. Mitunter die effektivste Art der Rauchkühlung.

Ordentlich Glas vor der Hütte

Hallo Freunde,

mir ist vor kurzem die Bowl meiner heißgeliebten Glasbong kaputtgegangen. Ich kenn mich nun leider mit den “technischen” Aspekten nicht so aus und frage mich nun welche Art von Kopf ich für meine Bong brauche. Foto hängt an.

Wenn das beigefügte Foto von der Qualität und der Aufnahmeperspektive einen Schluss auf die Schliffverbindung zuläßt, helfen wir natürlich gerne weiter. Leider ist dies aber nicht in allen Fällen möglich, so daß wir dem Kunden oftmals eine kleine “Anleitung” schreiben müssen. Um solche Anfragen in Zukunft mit einem Link beantworten zu können, nun also diese kleine Einführung

old-school: klassischer Trichterkopf ohne Schnickschnack

Glasköpfe

Ein Bongkopf aus Glas muss auf alle Fälle mit Rücksicht auf die Bongs selbst gewählt werden. Die gängigen Verbindungsgrößen 12,5mm ,14,5mm und 18,8mm können ggfls. leicht mit einem Lineal direkt am Schliffansatz ermittelt werden. Bitte beachtet, daß gerade bei billigen Bongs die Herstellerungstoleranz teilweise nicht unerheblich ist. Eine Abweichung von nahezu einem Milimeter klingt zunächst nicht dramatisch, kann aber zu nicht unerheblichen Einbußen in der “Zugkraft” führen. No-Name Bongköpfe sind durchaus bekannt für solche Schwächen.

Wer sich auf diese Weise schnell darüber im Klaren geworden ist, welche Bongkopf-Größe er benötigt, steht im Anschluss oft vor einer teils überfordernden Auswahl an verschiedensten Kopfarten:

• Flutschkopf
• Siebnut-Kopf
• unterschiedliche Formen
• unterschiedliche Größen
• Spezial Varianten

Normalerweise (bei den meisten Köpfen) wird ein separater Sieb benötigt, der in den Kopf gelegt wird und daß Durchsaugen des Füllmaterials verhindert. Ist der Durchlass des Kopfes jedoch eher gering, kann dieser Sieb auch weggelassen werden – in diesem Fall spricht man von Flutschköpfen. Ein enger Durchlass erhöht den Ansaugdruck auf eine kleiner Fläche, was zur Folge hat, das die Füllung erst ganz am Schluss (also dann, wenn es sich im Prinzip nur noch um Asche handelt) durchrutscht. Vorteil: man kann sich das Ausklopfen des Kopfes sparen und viele Raucher schwören auf die besondere Performance dieses Systems. Allerdings handelt man sich dabei auch eine Menge Schmutz direkt in der Pfeife ein.

Bongkopf mit Siebnut

Die Wahl der Kopfform bzw. auch der Kopfgröße ist alleine der persönlichen Vorliebe geschuldet. Trichtervarianten bzw. streng konische Formen zeigen zwar das erwähnte Problem mit der Siebpassung auf, gewährleisten dafür aber ein regelmäßigeres Durchglühen des Kopfinhaltes.

Advanced: Kopf mit Aschefänger

Nicht-Glasköpfe

Bei Bongs, die auf Glasverbindungen verzichten, wird die Kopfwahl sehr einfach. Die Schraubverbindung ist genormt, so daß nahezu jeder Schraubkopf auf das dazu passende Alu-Chillum passt.

Für alle Bongs mit Schraubchillum: Bongkopf aus Metall

Schraubkopf aus Stein.

Ein Klassiker: Normalpapier OCB Premium

Größen von Zigarettenpapier

Hier ist die Blättchengröße und nicht die Päckchengröße gemeint. Die Päckchen sind zwar auch in unterschiedlichen Formaten erhältlich, die darin befindlichen Papiere unterscheiden sich jedoch nicht in der Größe. Von der Blattgröße her kann man von wohl 3 Grundvarianten sprechen:

• Normalpapers: die gängigste Größe von Zigarettenpapier in 70×35 mm bzw. 1 1/4 Zoll (so die englische Größenbezeichnung.
• Longpapers: Sind sowohl breiter als auch länger als Normal-Zigarettenpapier. Für gewöhnlich 110mm. Für diese Größe gibt es auch spezielle Drehmaschinen, die diese Papers fassen können.
• Rolls: Wer sich auf keine Länge festlegen möchte, kann auch zu sogenannten Rolls greifen. Dies ist Zigarettenpapier auf der Rolle, das je nach Bedarf abgewickelt werden kann.

Longpapers von RAW

Material von Zigarettenpapier

Papers werden aus meist aus Cellulose / Zellstoff, dem Grundstoff pflanzlicher Zellwände, gefertigt. Für die Produktion von Zigarettenpapier werden hierzu meist folgende Materialien verwendet.

• Holz
• Hanf
• Reis
• Flachs

Fertigungsunterschiede

Rein technisch unterscheiden sich die meisten Sorten in vor allem 2 Punkten: Die Beschichtung der Klebefläche (diese kann aus Gummi Arabicum oder aus Dextrin bestehen) und dem Vorhandensein einer Imprägnierungen zur Verbesserung der Abrenneigenschaften. In Frankreich z.B wird tradtionell viel Zigarettenpapier ohne diesen Zusatz benutzt. Der Nachteil liegt im häufigeren Ausgehen der Zigarette. Der Vorteil im rechtzeitigen Ausgehen der Zigarette.

Rips Rolls rocken.

Bekannte Hersteller von Zigarettenpapier

Bekannte Hersteller von Zigarettenpapier sind u.a OCB, Gizeh, Smoking, RAW, Rips und Rizla.
Die zunehmend Verbreitung findenden aromatisierten Papers (Zigarettenpapier mit Geschmack)
werden u.a von Juicy Jays, Brown Sugar und Golden Wrap.

Wichtig bei allen Anschlüssen ist die Verwendung von Kabelendhülsen, da ansonsten Fehlfunktionen oder gar Schäden die nicht durch die Garantie abgedeckt sind nicht ausgeschlossen werden können.

Vorschaltgeräte für Leuchtstoffröhren

VS-Geräte für Röhren werden meist einfach als Armaturen bezeichnet, da es sich in der Regel nicht nur um Vorschaltgeräte handelt, sondern gleich in Funktionseinheit mit einem Reflektor hergestellt werden. Diese Armaturen verfügen über einen einfachen Kaltgerätestecker und können so einfach in Betrieb genommen werden. Zu beachten ist bei der Anschaffung allerdings die korrekte Fassung, welche zu den verwendeten Lampen passen muss und die richtige Länge. Leuchtstoffröhren sitzen in beiden Enden in der Fassung, so daß keine kürzeren oder längeren Leuchtmittel eingesetzt werden können.

Für Leuchtstoffröhren: Reflektor und Vorschaltgerät in Einem.

Vorschaltgeräte für Gasentladungslampen (NDL, MH – Metallhalogen)

Hier ist die Sache trickreicher, was vor allem an der Notwendigkeit der Verkabelung liegt. Zwar sind auf diesen VSGs zwar entsprechende Schaltpläne aufgedruckt, kompletten Elektrik-Rookies hilft dies allerdings kaum weiter. Montagepläne bzw. Anschlussanleitungen liegen nicht bei. Dies ist auf die Gesetzeslage zurückzuführen, die entsprechende Hilfeleistung nur ausgebildeten Elektrikern vorbehält. Wer also keine Ahnung von solchen Gerätschaften hat, dem bleibt in den meisten Fällen nur der Gang zu einem Elektriker. Hochwattige analoge VSG besitzen oftmals noch die Besonderheit der vom Zünder getrennten Spule, die zunächst noch miteinander verschraubt (Wichtig – aufstecken alleine reicht nicht) werden müssen.

typisches analoges VSG für Gasentladungslampen.

Vorschaltgeräte bei ESL

Auch wenn man heutzutage viel negatives über Energiesparlampen zu hören bekommt: Wer den Umgang mit einem separten Vorschaltgerät scheut, kommt mit ESL am ehersten zurecht. Das bereits eingebaute Vorschaltgerät erspart etliches an Verkabelungsarbeit. Nur der Anschluss am Reflektor bleibt einem auch hier nicht erspart.

Brauchen kein Vorschaltgerät: ESL Leuchtmittel.

Diese Problem haben Meerschaumpfeifen nicht. Das Material Sepiolith, eine Mineralart, die vor allem im östlichen Mittelmeer und dort besonders oft in der Türkei vorkommt, weist die für Pfeifenraucher besonders angenehme Eigenschaft auf, kaum anfällig für das ansonsten so gefürchtete “Heißrauchen” zu sein. Dies und die so gerühmte Geschmacksneutralität machen Meerschaumpfeifen zu den mit beliebtesten Rauchgeräten der letzten Jahrhunderte.

Nicht heiß zu bekommen: Meerschaumpfeife

Ein besonderes Charakteristikum dieser Tabakpfeifen besteht in der mit der Zeit zunehmenden Verfärbung des Meerschaumes. Dies ist – wie man in der heutige Zeit so schön sagt – kein Bug, sondern ein Feature: Meerschaumkenner sind besonders stolz auf die “Patina” die ihre Rauchsportgeräte mit der Zeit ansetzen. Putzen gilt gemeinhin als grobes Foulspiel.

Sicherheit geht vor: Etui als Bruchschutz

verschiedene Formen von Grindern

Grinder/Mühlen gibt es in fast unüberschaubarer Vielfalt, wobei sich die Hauptunterschiede an den Faktoren Material, Austattung und Verarbeitung festmachen lassen. Zunächst zum Thema Material. Hier sind folgende Varianten üblich:

• Grinder aus Metall
• Grinder aus Kunststoff/Acryl
• Holzgrinder

Grinder aus Metall

…gelten gemeinhin als die robustesten und qualitativsten Mühlen, wobei hier aber auch ein genauer Blick auf die Verarbeitung bzw. das Mahlprinzip zu werfen ist. Äußerst unangenehm ist es z.B wenn die Farbe eines lackierten Billiggrinders blättert und sich mit der zu mahlenden Substanz vermischt. Auch lösende Rostelement bei älteren Nicht-Edelstahlgrindern bereiten nicht besonders viel Freude. Wer wirklich hochqualitative Grinder sucht, der sollte sich vergewissern, daß das Gerät der Wahl nach Möglichkeit über CNC-gefräßte Mahlzacken verfügt. Viele günstige Grinder sind statt dieser Zacken mit einfachen Nägeln ausgestattet, die zunächst einmal leicht Schaden nehmen, vor allem aber teils deutliche Mängel in der Qualität des Mahlresultates verursachen können. Sehr praktisch vor allem für Feinmahler: Viele Metallgrinder kommen mit Siebvorrichtung, so daß das im Auffangbehälter verbleibende Material frei von vielleicht ungewollten Grobstoffen ist.

Grinder aus Metall mit CNC-Zacken und Siebvorrichtung.

Grinder aus Holz

Holzgrinder bestehen in der Regel nicht zu 100% aus Holz, sondern sind zumindest mit metallenen Mahlstiften versehen. Diese sind allerdings in den seltensten Fällen besonders robust, sondern meist nur eingenagelt oder geschraubt. Das führt bei zu gewaltsamer Drehung der beiden Hälften ggfls. zu Schäden an den Stiften bzw. sogar zu deren Herausbrechen. Grinder aus Holz sind allerdings von häufig außergewöhnlicher – teils sogar rustikaler – Optik, was ja auch oftmals ein entscheidenes Kriterium sein kann. Fazit: als Gelegenheitsmühle durchaus brauchbar. Mit einer langen Lebenszeit des Grinder sollte man aber nicht unbedingt rechnen. Dafür sind sie aber schön billig.

Holzgrinder mit genagelten Zacken.

Grinder aus Acryl

Preislich nochmals einen Schritt nach unten orientieren sich die meisten Vertreter aus der Sparte “Acrylgrinder”. Die Mahlwerke sind bei den üblichen Varianten nicht so effektiv, wie bei z.B Metallgrindern, und bestehen meist ebenfalls aus Kunststoff. Grinder aus Acryl sollten eher als Behelfsmühlen angesehen werden und versagen besonders bei sehr groben Mahlmaterial schnell den Dienst. Dafür sind sie aber unanfällig für Rost und nicht lackiert, was bei sorgsamen Umgang eine lange Nutzungszeit verspricht. Für Gelegenheitsmüller mit kleinem Geldbeutel durchaus eine Alternative.

günstiger Grinder aus Kunstoff.

Sonderformen

Vor allem 2 Varianten an Kräutermühlen passen nicht so recht in die vorgenommene Einteilung. Zum einem wäre dies Elektrogrinder, die mittels Batterieantrieb die lästige Arbeit des Drehens abnehmen. E-Grinder verfügen aber nicht über besonders leistungstarke Motoren und meist über eher “weiche” Mahlwerke, so daß auch hier von übertrieben groben Materialien abgesehen werden sollte.

Aufwandseffektiv: elektrischer Grinder.

Pflege

Jede Art von Grinder sollte in regelmäßigen Abstämden von Verunreinigungen befreit werden. Die fördert nicht nur Lebensdauer und Mahlleistung des Gerätes, sondern gewährleist vor allem auch die Reinheit des Resultates.

Hängen muss es: die Federwaage

Vorteile von analogen Waagen

Zum einem kommen analoge Waagen vollständig ohne Stromzufuhr (Steckdose, Batterien, Akkus) aus, was jedem der gerne mit schwachen Batterien unterwegs ist als unschlagbares Argument gelten darf. Darüber hinaus sind gerade Balkenwaagen deutlich weniger anfällig für Schäden durch Falschnutzung. So passiert es vor allem bei kleinen Digitalwaagen, daß eine ungewollte Überlastung die Funktionalität der Waage zerstört. In diesen Fällen greift dann auch leider keine Garantie, so daß das Gerät im Zweifel leider nur noch zu Entsorgen wäre. Bei Balkenwaagen müßte entweder der Wiegebalken oder die Gewichte selbst Schaden nehmen, um das Meßergebniss zu verfälschen.

Technikskeptiker schätzen darüber hinaus die gewohnte , wenn auch aufwendigere Bedienung.

Nachteile

Kurz und gut: die Genauigkeit hinkt vor allem bei Balkenwaagen deutlich hinterher. Dazu kommt noch die etwas umständlicher Bedienung.

Bekannt aus Omas Küche und Gerichtssaal: die Balkenwaage

versch. Arten von analogen Waagen

Nachdem die Menschheit ca. 3000 Jahre Zeit hatte, um sich verschiedene Prinzipien für Wiegeinstrumente zu überlegen (bzw. die physikalischen Gesetzmäßigkeiten zu begreifen) sind die unterschiedlichen Erscheinungsformen von analogen Waagen Legion. Hier nur die wohl beiden wichtigsten Formen: die Federwaage – bekannt aus dem Physikuntericht – und die Balkenwaage, die vor allem durch alte Küchenwaagen und in den Händen Justitias Bekanntheit erlangte.

Federwaage

Die Federwaage ist den meisten Schülern noch aus der Schule bekannt und wurde im Physikunterricht gerne auch “Newtonmeter” genannt (was allerdings falsch ist, da dieser Begriff bereits für die Einheit des vektoriellen Drehmoments reserviert ist). Das Prinzip ist denkbar einfach: man mißt einfach die – durch das Anhängen von Maße entstehende – Dehnung einer Standardfeder und kann dadurch das Gewicht des Objektes ermitteln. Der Nachteil hierbei liegt aber in der Anfälligkeit der Feder. Schon kleine Überdehnungen (z.B durch Überlastung) können eine Federwaage auf Dauer unbrauchbar machen.

Balkenwaage

Wohl der Klassiker überhaupt. Balkenwaagen sind aus keine Nostalgieküche wegzudenken und finden auch heute noch eine große Verbreitung bei Liebhabern analoger Technik. Das Prinzip beruht auf einen Fixpunkt in der Mitte des Wiegebalkens. Wenn beide Waagschalen zum Gleichgewicht gebracht wurden, kann durch die hierfür aufgelegten Gewichte auf das Ergebnis geschlossen werden. P.S: auch wenns Stilecht aussieht – Weg mit der Augenbinde, sonst ist man hinterher wieder nicht schlauer.

Clipper-Feuerzeug: Die Flamme vergrößert sich bei Neigung – ideal für alle Pfeifen

• die Hitze reicht nicht aus um den Kopf zu durchglühen. Dies kann vor allem bei großen Köpfchen leicht geschehen und führt oft zum so gefürchteten Stopfen. Vor allem bei Flutschköpfchen ist die höchst unangenehm.
• ähnliches kann bei zu kleiner Flamme auftreten. Bei minderwertigen Feuerzeugen oder auch bei nachlassender Gasfüllung tritt dieses Problem oftmals zu Tage.
• Geschmackliche Beeiträchtigung bei z.B der Verwendung eines Gasfeuerzeugs.
• Verbrannte Finger durch das Schräghalten des Feuerzeugs und der sich dadurch neigenden Flamme.

Sicherheit nicht nur für Musikerfinger. Trotzdem von Kindern fernhalten.

Die Powermethode: extraheißes Schätzchen

unbehandelte Shishakohle

Grillkohle geht ma ga nich …

…warum wird nach einem Blick auf die Packung schnell klar. Die Inhaltstoffe (z.B Petroleum) würden selbst hartgesottenen Rauchernaturen rasch den Rest geben. Umgekehrt bestehen allerdings (wem es helfen sollte) keine Einwände. Einige Sorten Shishakohle eignen sich nicht nur prima zum Grillen, sondern wurden ursprünglich sogar genau dafür konzipiert.

Arten von Shishakohle

Im Wesentlichen unterscheidet der Shishafreund zwischen drei verschiedenen Arten von Shishakohle:

• einsteigerfreundliche Schnellzünderkohle – versetzt mit zündbeschleunigenden Zusätzen wie z.B kleine (!) Mengen an Schwarzpulver oder Magnesium.
• Naturkohle ohne weitere Zusätze
• Ersatzvarianten aus z.B Olivenholz oder Kokosnussschalen

die freundliche Schnellzünderkohle

Vor- / Nachteile der Kohlesorten

Schnellzünderkohle ist für Anfänger gut geeignet: Sie läßt sich leicht entzünden und brennt meist schön gleichmäßig ab. Der Nachteil liegt allerdings im starken Eigengeschmack und in der relativ kurzen Brenndauer.

Diesen Nachteile haben Naturkohle nicht. Die Brenndauer ist je nach Sorten deutlich länger und die geschmackliche Beeinträchtigung ist wesentlich geringer. Allerdings kann man sich den frustierenden Versuch Naturkohle mit einem normalen Feuerzeug zu zünden sparen. Hier braucht man schwereres Gerät: Ein Spezialfeuerzeug mit hoherer Temperaturentwicklung oder gleich ein Gasbrenner kann nicht schaden.

Die in unterschiedlichen Varianten erhältlichen “Ersatzkohlen” bestehen meist aus Kokosnuss oder Hölzern und sind nochmals deutlich schwerer zu entzünden. Wer hier allerdings die erforderliche Geduld aufbringen kann, wird im Anschluss mit nachgeschmacksfreien Shisharauch und einer extrem langen Brenndauer belohnt.

Kohleersatz – hier aus Bambus

Shishaset “Nebukadnezar”

Shishaset “Nebukadnezar”

• eine Rolle Kohle
• Zwei Pakete Tabak
• Zehn Plastikmundstücke

Shishaset “Xerxes”

Shishaset “Xerxes”

• 2x Tabak
• 1x Kohle 3cm

Shishaset “Frohe Weihnachten”

Shishaset “Frohe Weihnachten”

• 1 x Schnellzünderkohle
• eine Packung Tabak

Shishaset in Dose

Shishaset “Dose”

• 1 x Schnellzünderkohle
• eine Packung Tabak

Hier noch ein kleines Video der Dosenshisha: